Abluft oder Umluft

[Holger1965]

Hallo,
ist Abluft oder Umluft heutzutage zu bevorzugen. Es geht um ein zu errichtendes Passivhaus (allerdings weder zentrale noch dezentrale Wohnraumbelüftung vorhanden). Ändert sich die bevorzugte Variante, wenn man in der Wohnküche ein dezentrales Lüftungsgerät vorsehen würde? Mir geht es weniger um Gerüche und Fette (das können die modernen Umluftgeräte mit gutem Filter sicher ... viel mehr geht es mir um die Frage nach dem Abtransport der Feuchtigkeit (Wasserdampf) und die Gefahr der Schimmelbildung.

Vielen Dank und bG, Holger

 

[isabella]

Naja, das hast Du schon selbst beantwortet: Umluft transportiert nichts, und die Feuchtigkeit muss über eine irgendwie geartete Lüftung entfernt werden.
Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht einfach ein Loch irgendwo bohrt, sondern die Abluft bereits in der Gesamtplanung berücksichtigt und miteinbezieht.

 

[menorca]

Generell ist Abluft zu bevorzugen, denn weg ist weg, was für Gerüche und Dampf gilt. Für genügend nachströmende Zuluft müsst ihr aber auch sorgen, daher sind zwei "Löcher" nötig.

Bei Umluft-DAH kommt es bezüglich der Luftfeuchtigkeit aber auch auf die Art, wie ihr baut, an und auf das Raumvolumen.
Wir haben vor vier Jahren ein neues Dachgeschoss auf ein innerstädtisches MFH gebaut, Stahlträgergerüst, Holzbalken, Kniestock sind die alten Mauern, Innenausbau als Trockenbau, schnelltrocknender Estrich: da wurde also sehr wenig Wasser beim Bau eingetragen, und durch die Dachschräge haben wir bis zu 5m Raumhöhe. Wir hatten von Anfang an kein Problem mit zu hoher rel. Luftfeuchtigkeit und im Winter eher sehr niedrige Werte (35% und niedriger), trotz dichter Fenster und Türen und nicht permanentem Lüften.
Bei Ziegelbauweise, Verputz, Normalestrich und den heute üblichen nicht vorhandenen Trocknungszeiten sind da halt noch viiiiiiiiiiiiiiiele Liter Wasser in den Wänden, die rausgelüftet werden wollen, und die Kochdämpfe kommen oben drauf. Dann muss man wirklich sehr gut und häufig stoßlüften.

 

[martin]

Bei konventionellen Bauweisen gilt auch heute noch: es dauert 24 Monate, bis 95% des Bauwassers raus sind!

 

[Michael]

In einem Passivhaus ohne KWL würde ich auch die Abluftlösung vorziehen. Gerade wegen der Feuchtigkeit.
Allerdings sind diese Häuser so dicht, dass zwingend ein Fenster geöffnet werden muss wenn die Dunstabzugshaube in Betrieb ist um für Zuluft zu sorgen. Habe schon erlebt, dass der WC-Lüfter in den verkehrten Highspeed-Modus wechselte um Luft ins Haus zu bekommen. Hört sich lustig an.

 

[KerstinB]

Alternativ statt Fenster, ein geplantes Zuluftmauerloch, passend zur Abluftplanung.

 

[menorca]

Schrieb ich oben schon: zwei Löcher

 

[menorca]

Und jetzt muss sich @Holger1965 nur noch die Antworten auch durchlesen.

Vielleicht hilft die @ Anrede dabei.

 

[Michael]

In der Regel reicht ein zweiter Zuluftmauerkasten nicht aus um einen Druckausgleich herbeizuführen. Kommt natürlich auf die Leistungsstufe der Dunstabzugshaube an. Wenn man beim Köcheln nicht zwingend ein Fenster öffnen möchte macht er Sinn.

 

[Holger1965]

Hallo - ich bedanke mich für die vielen Antworten... ich denke, dass es wirklich sinnvoll wäre ein Abluftrohr zu installieren. Merci an Euch...

 

[Goldrush]

Guten Morgen zusammen,

ich klinke mich in das Thema direkt mal ein, da wir gerade aufgrund der Rohbaufase unseres EFH und auch verstärkt damit beschäftigen ggf. noch einen Zuluftmauerkasten / Kanal zu installieren. Folgende Konstellation haben wir aktuell:

- Kamin (nicht RLU da 3 seitig Glas)
- Kochfeld / Dunstabzug (DA) Miele KMDA7774 –Abluft
- Druckwächter (DW) geplant P4 Multi Erich Huber mit Temp. Fühler
- Lüftungsanlage (KWL) Zehnder Comfo 350D mit Enthalpie und Wärmetauscher – Zu/Abluft 71-293 m³/h

Nach mehrmaliger Rücksprache mit unserem Kaminkehrer sowie dem Kaminbauer hoffen wir nun die Thematik der Sicherheitseinrichtungen geklärt zu haben. Der DW schaltet sich nur an, wenn der Kamin an ist und der Temp. Fühler dies meldet. Bei einem Unterdruck von <4 Pascal schaltet der DW die Dunstabzugshaube und die KWL aus. Sollte der Unterdruck wieder passen, schaltet er automatisch die Geräte wieder ein. Ein Fensterkontakt in Verbindung mit der Dunstabzugshaube wäre somit aus sicherheitstechnischen Gründen nicht notwendig.

Nun finde ich es aber wirklich unsmart, wenn ständig die Geräte ausgehen und man ggf. ein Fenster öffnen müsste, sollte aktuell keins offen sein. Nun sind wir auf das Thema Zuluftmauerkasten gestoßen, worüber auch hier im Forum viel gesprochen wird.

Wir hätten die Möglichkeit den Zuluftmauerkasten im toten Raum bzw. Kücheneck in der Außenwand zu integrieren (Bilder im Anhang). Ich hatte gelesen, dass durch die Öffnungen im Bereich der Sockel dies ausreichen sollte um die Luft im Raum zu verteilen. Welche Geräte bzw. Abluftmauerkästen könnt Ihr denn empfehlen? Muss es direkt einer sein, welcher sich elektrisch öffnet alla Berbel Berbel BMK-Z 150, oder wie ist das? Wie wird dieser mit der Dunstabzugshaube ggf. verbunden / geschalten?

Leider habe ich keine Angaben gefunden, was der Miele Muldenlüfter an m³ Luft /h rausbläst. Hm..

Wie würdet Ihr die Sache lösen? Um Tipps / Infos sind wir dankbar!

 

[martin]

Der Zuluft-MK sollte auf jeden Fall motorisch öffnen. Ich habe einen Weibel. Die Ansteuerung wird hier mit einem Vorschaltgerät über die Haube angsteuert.

Der Querschnitt der Zuluft sollte größer sein als der der Abluft. Die Einleitung kann über den Sockel erfolgen. Hierzu sollte der Abstand zwischen Sockelblende und Schrankkorpus ca. 15mm betragen,

 

[Goldrush]

Danke dir für die technischen Infos Martin. Preislich haut das Ding mit ca. 550€ für die UP Variante ganz schon rein. Hm..

Querschnitt wäre 150 Durchmesser. Bezüglich Einleitung über den Sockel hab ich das so mitgenommen. Danke dafür!

 

[Goldrush]

Habe gerade nochmals einen Anruf erhalten. Der örtliche Schornsteifeger hat sich nochmals mit einem Innungstechniker kurzgeschlossen. Dieser hat auch bestätigt, dass kein weiterer Fensterkontakt oder sonstiges benötigt wird. Ein zusätzlicher Zuluftmauerkasten wäre ggf. sinnvoll aber nicht zwingend vorgeschrieben. Grund für die Freigabe ist, das der Druckwächter P4 Multi von Huber bei Benutzung des Kamin im Gefahrenfall alle Geräte ab- / stromlos schaltet und erst wieder frei gibt, wenn der Druck angepasst ist.

 

[martin]

Alles sachlich richtig, was die Kaminkehrer erzählen, aber ohne Zuluft wirst Du die 4 Pascal Druckdifferenz u.U. schon auf Stufe 1 der Haube überschreiten. I

 

[Goldrush]

Das wäre sicher der Fall, wenn der Kamin an ist und der DW prüft. Dann muss eben das Fenster geöffnet oder gekippt werden. Das müsste ja auch mit FK gemacht werden. Somit ging es mir in erster Linie darum, das unsinnige zu sparen. Natürlich ist die Fensteröffnung nicht smart .

Das eine Zuluft benötigt wird stimme ich dir zu, ich weiß aktuell nur nicht, ob der Zuluftkanal durch die Wand die Lösung des Ganzen ist. Eine Speisekammer mit gekipptem Fenster haben wir nicht. Die Preise für die elektrischen Zuluftkanäle bzw. für die guten mit ca. 550€ schrecken mich aktuell noch etwas ab.
Du meintest ja auch bereits, dass im worst case, auch mit Zuluftkanal selbst dann noch ein Fenster geöffnet werden müsste, es die Fälle gibt.

Hatte mit dem Gedanken gespielt bei der KWL die Zuluftleistung gegenüber der Abluftleistug zu erhöhren, aber die max. 270m³/h befordert die DA ja auf Stufe eins schon raus. Also auch wieder nichts. Hm..

Müsste man mal Luftmenge im Raum ca. 60m² und bei Vollast der Dunstabzugshaube mit der KWL rechnen, wie schnell die Grenze des Druckwächter bei 4 Pascal erreicht wäre. Bzw. was ein Zuluftkanal mit Durchmesser 150mm dann an + bringt.

 

[martin]

Wir haben die Kombination Novy Highline Haube, 2x 150er MK + DW. Die Zuluft kommt via toter Ecke und Sockel in die Küche. Das Gesamt-Raumvolumen, das zum Druckausgleich zur Verfügung steht, beträgt ca. 150m³. Normalerweise ist ein Öffnen eines Fensters erst ab Stufe 3 der Haube erforderlich. Bei ungünstigem Wind schaltet der DW aber auch schon mal bei Stufe 2.

Meist läuft unsere Haube auf Stufe 1. Das reicht völlig. Wenn dann mal gebraten wird und auf mehreren Zonen gekocht wird, schalten wir schon mal auf Stufe 2. Stufe 3 brauchen wir nur, wenn mal was anbrennt. Die Intensivstufe wae in 7 Jahren 1x zum Testen an.

 

[Goldrush]

Hab nun nochmals geschaut und die Daten des Miele KMDA7774 bzw. des Muldenlüfter doch gefunden.

- Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt 277,6 m3/h
- Leistung / Druck 1. Stufe: 170 m³/h (min. Geschwindigkeit)
- Leistung / Druck 2. Stufe: 490m³/h (max. Geschwindigkeit)
- Leistung / Druck 3. Stufe: 570m³/h (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)
- Luftstrom (Qmax) 570 m³/h
- gemessener Luftdruck im Bestpunkt 451 Pa

Hab mal versucht von der Novy was zu finden und bisschen zu vergleichen. Aber High Line wusste ich nun nicht genau. Evtl. könnte das an deine Haube ran kommen Martin.

- Leistung / Druck 1. Stufe: 320 m³/h / 350 Pa
- Leistung / Druck 2. Stufe: 460 m³/h / 370 Pa
- Leistung / Druck 3. Stufe: 610 m³/h / 410 Pa
- Leistung / Druck Intensiv: 860 m³/h / 450 Pa

Nun zieht der Muldenlüfter Miele im Vergleich auf Stufe Max. so vie, wie Novy auf Stufe 2-3.

@martin, wie viel m³ Luft /h bringt denn ein Zuluftmauerkasten von Ø 150mm in den Raum? Kann man das irgendwie sagen?

Ich will nur versuchen das dar zu stellen, dass 550€ für die Elektrische Klappe ohne Rohr usw. schon nicht wenig sind. Ob es nicht ggf. auch eine günstigere Variante tut, oder genau das zwingend erforderlich ist.

 

[martin]

Wenn der Zuluft-MK nicht motorisch geschlossen wird, kann Dir halt ständig kalte Luft in die Bude ziehen. Das halte ich energetisch für mehr als bedenklich.

BTW: der Weibel-MK wird um 450€ gehandelt.

 

[Goldrush]

Das stimmt natürlich Martin und wäre auch völlig sinnfrei im Zuge der Energetischen Häuser. Erst die Buden dich machen und dann Löcher für Frischluft anlegen Ich will hier auch nicht der Duksussionsführer sein, hoffe du verstehst meine Anmerkungen da nicht irgendwie falsch oder so.

Hatte mal noch gelesen, dass gerade beim Thema Zuluftmauerkasten die Bauweise ja logischerweise entscheident ist. Da die Luft ja rein muss und Geräte mit Drehklappen, oder Blenden welche nach vorne fahren etwas gehemmt sind, wenn aufh im Preis ggf. günstiger.

Bei dem Weibel kommt es sicher auch auf die Variante drauf an. AP Variante in Edelstahlt ist wohl auch günstiger als die UP Variante in weiss (RAL 9010).

In Welchem Modus hast du denn das Steuergerät programmiert? Da ja nur Zuluft benötigt wird.

Gruß Andreas